A las 6 de la mañana, hoy domingo 7, ya no pegabamos ojo. Nos hemos levantado para dar un paseo por la playa… marea baja, cielo estrellado y despejado de nubes, buena temperatura y por el camino, en la penumbra… comiendo higos y moras. No está mal para reconciliarse con el hogar y la inminente llegada del curro…
Snifff….. comenzaremos a pensar en el proximo viaje. Hoy de momento yo me he despertado en Vietnam, en una habitación que no conseguía identificar.
Miercoles 3 de octubre. Escribo desde un portatil que me han dejado las recepcionistas del Hotel Blue River en Saigon. Acabamos de regresar de 2 dias en el Mekong. Estamos agotados y seguiremos este post probablemente desde Sopelana. Manana por la tarde volvemos a Bilbao.. con este ritmo ahora nos cruzabamos a Camboya!
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Son las 8:30 de la manana del dia 4. Ya hemos despertado. Para la ultima noche en Vietnam elegimos el Blue River, un pequeno hotelito familiar metido en un callejon que quiebra el bullicio de la una de las calles mas transitadas de Saigon, Pham Ngu Lao, un clasico destino mochilero (Direcc. Blue River: 283/2C Pham Ngu Lao). Se puede contactar con ellas desde el blueriver1126@yahoo.com y merece mucho la pena, no sólo por la amabilidad de las trabajadoras del hotel, sino por la calidad y limpieza de sus habitaciones y el desayuno incluido por 15$.
Los planes para hoy pasan sin lugar a duda por el Vietnamese Traditional Massage Center, un centro que ocupa a personas ciegas de Ho Chi Min City que han sido preparadas para estos menesteres. Una sesion de una hora cuesta 30.000 Dongs, es decir algo menos de 2$. Cuando llegamos a Saigon procedentes de Nhatrang al salir del tren y levantar la mochila tuve una fuerte contractura en la espalda, con lo cual lo primero que hice cuando ya elegimos el hotel (llegamos a las 3.30 de la madrugada!) fue dirigirme al centro. Un chaval de 17 anos, Ca, fue el encargado de trabajar mi espalda y debo decir que fue impresionante. Un dia mas tarde estaba recuperado y pude ir al Delta del rio Mekong. Hoy Anita se va a dar su merecido homenaje, y no descarto que caiga otro para mi!.
Estuvimos vistando la ciudad de Saigon, que no nos ha decepcionado, a pesar de que muchos amigos nos dijeron que con un dia podia ser suficente. Es una urbe inmensa habitada por 6 millones de personas y no sabria decir cuantos cientos de miles de motocicletas. Coger un cyclo (clasica bicicleta que tira de un carro donde se montan pasajreos) y recorrer las calles de Saigon hasta el barrio chino de Cholon es una experiencia mas que recomendable. Nosotros lo hicimos con Luong, un senor de 55 anos que oculta sus canas tras una visera, pero que las luce con orgullo cuando le preguntas su edad. Despues de arduas negociaciones con el acordamos un precio de 40.000 dongs por 2 horas de viaje y paradas en diferentes pagodas y mercados. Intento por todos los medios aumentar el precio durante todo el viaje, entre bromas y bromas, lo hizo de manera simpatica y al final accedimos a un ligero aumentillo a cambio de que nos descubriera un lugar donde tomar una Bia Tuoi (cerveza fresca sin corsenvantes servida en botella de plastico). El, encantado de la vida! Ya tenia un cervecita gratis y encima un aumentillo en la tarifa! Nos estuvo hablando de su familia y de la vida en Saigon en un ingles bastante bueno que aprendio en su juventud en Dalat.
Vistamos el Museo de los Recuerdos de la Guerra. Es una opcion emocional que te lleva a extremos y sentimientos encontrados. Nada mas entrar te topas con la maquinaria de guerra empleada por el ejercito de USA en la guerra de Vietnam (cazas, tanques, cañones, helicopteros, bulldozers, bombas de todo tipo, morteros…) y con unos carteles informativos sobre el numero aproximado de ejemplares de ellos que fueron utilizados. Quita el aliento conocer las cifras de la guerra. En el modulo 2 del museo hay una exposicion fotografica impresionante, y desgraciadamente mal conservada, que documenta con especial detalle la guerra desde la mirada de los fotografos internacionales que cubrieron esta guerra y murieron en ella (entre otros Sean Flynn, quien acompaño a Michael Herr en multiples misiones y cuya historia se relata en Despachos de guerra). Se titula Requiem y ha sido promovida por el fotografo britanico Tim Page . Sin duda es vital conocer el horror de la guerra, de una guerra como la de Vietnam corresponsalizada y televisada como nunca antes otra por muchos profesionales que tuvieron valor para comunicar al mundo el profundo asco que sintieron ante semejante barbarie. Las imagenes y los datos son fundamentales para aprender del pasado. Lo que es innecesario es la manipulacion con los cientos de dibujos supuestamente realizados por niños y niñas vietnamitas en los que sistematicamente aparecen personajes lisiados, alusiones incluso a modelos concretos de aviones norteamericanos, soflamas politicas y sobredosis de patriotismo. Un intento de sacar la lagrima facil al visitante (se da la circunstancia de que es uno de los museos mas vistados de todo Vietnam). Son cientos de dibujos que parecen salidos de una misma mano, pintados de lado a lado del papel y sin hueco en blanco, milimetricamente estudiados… Todo ello por si el visitante no ha quedado suficentemente perplejo ante la crudeza de las imagenes y los efectos expuestos en la sala principal que tratan de documentar el horror, llegando a la explicita obscenidad de exponer fetos deformes por el agente naranja en botes de formol.
Uno de los objetivos en Saigon era lanzarnos a un par de dias en el Delta del Mekong, esa inmensidad de agua dulce, de un marron indescriptible producto del inmenso aluvion que provoca. Nuestra intecion era hacer un home stay con una familia en algun pueblecito del Delta. Como siempre, te pones a compara precios de los diferentes tours y encuentras diferencias notables. Elegimos Delta Adventures , que esta coordinada en Vinhlong con Mekong Adventures (vinhlongmekongtravel@yahoo.com ). Salimos de buena manana con rumbo a My Tho desde el puerto de Saigon, primero a traves del rio Saigon y despues adentrados en el caudal del Mekong.
El recorrido de unas dos horas en lancha rapida es impresionante. Los contrastes de la urbe en las margenes del rio son brutales (chozas sobre pilares descansan en la base de lujosos edificios en construccion). Pero hay que decir que la llegada a una de las primeras islas (Unicorn Island) fue totalmente decepcionante, una especie de parque tematico del Mekong donde pululabamos cientos de turistas : asi se hacen los caramelos de coco, asi se cocina tal, te pongo la serpiente piton encima, esto es un pez oreja de elefante… puestecillo tras puestecillo, uno detras de otro… Sabiamos que habia ese riesgo, pero hasta que no te pasa…
Lo bueno es que todo se corrigio, porque nostros junto a Francois y Jacques, dos hermanos descendientes de vietnamitas emigrados a Francia, fuimos los unicos que contratamos home stay en una isla de Vinh Long. Nos alojamos en la casa de la familia Linh en la isla de An Binh (Dirección: 95 An Thanh-An Bin / Long Hó-Vinh Long), una casita de madera en medio de un vergel y rodeado por huertos y canales . Por la noche nos sirvieron una exquista y moderada cena a base de verduras y cerdo principalmente y la familia no compartio la mesa con nosotros hasta que a la hora del te vino el Sr. Ba a contarnos algunas historias. Menos mal que estaban Francois y Jacques, porque este anciano de 70 y tantos anos no respiro un segundo contando historias en vietnamita, pues no hablaba otro idioma. Francois nos hacia pequeños resumenes de la vida de este hombre, ex combatiente del Vietcong , afectado por el agente naranja en la guerra, que por fortuna habia tenido descendencia sin ningun tipo de lesiones o deformaciones producidas por este herbicida que el ejercito USA arrojo en el Vietnam. Ba contaba orgullos historias de la guerra y nos saco sus fotos vestido con el uniforme y las condecoraciones recibidas. Segun él, llego a estar en tres ocasiones con el mismisimo Ho Chi Min. Escuchar el punto de vista del bando ganador tiene tambien mucho interes, especialmente cuando se refiere a la “politica de perdon” con los vencidos y a la grandeza del pais unido. La diferencia es notable para un observador externo, los negocios importantes y las pequenas y grandes fortunas estan en mano de los vencedores y los vencidos han sido excluidos de todo beneficio, especialmente hoy en dia, cuando el liberalismo economico es el pan nuestro de cada dia, el pastel se reparte entre los mismos.
Hay que decir que a partir de aqui cambio radicalmente todo y tuvimos la inmensa suerte de contar con Xuyen, una estupenda guia de 23 años para Ana y para mi en exclusiva. Con ella visitamos el mercado flotante de Cai Be a primera hora de la manana, pedaleamos en bicicleta entre huertos de la isla de An Bihn, remamos por canales, e incluso depues de visitar el gran mercado de Vinh Long, nos metimos en la carretera principal montados en un mitico Tuc-Tuc: un autentico motocarro que puede transportar hasta 4 personas. Cualquier persona que lea este post y quiera contactar con ella para organizarse directamente la visita al Mekong puede contactar en su e-mail lexuyenbl@yahoo.com.vn , es una oportunidad para saltarte intermediarios y llegar directamente a la guia local! Al igual que nuestra guia en Sapa tiene muchos planes para el futuro y una fuerza increible en su manera de afrontar la vida. Ella ha podido estudiar turismo, habla un ingles excelente y adora su trabajo , su sonrisa la delata!. Dice que no piensa casarse antes de los 27 años y que nunca dejara su trabajo. Se independizo hace unos añitos y vive sola a las afueras de Vinh Long. Esperamos que puedas cumplir todos tus sueños Xuyen, para nosotros fue una gran suerte encontrarte!.
Pues eso, que parecia que nos quedabamos atrapados en Nhatrang sin poder salir. Ayer, como si todas las fuerzas se hubieran aliado contra nosotros fueron desvaneciendose todas las posibilidades de salir de esta ciudad. Posibilidad que consultabamos, opcion que nos comunicaban imposible. Pareciamos abocados a quedarnos en esta insulsa ciudad costera a medio camino entre Hoian y Saigon, cuando derepente hace 5 minutos todo se ha arreglado. De la nada ha aparecido un misterios tren 5 stars con literas de lujo y cena incluida que nos permite salir de aqui y poder dedicar al Delta del Mecong el tiempo nesario.
Bueno, tampoco nos ha ido tan mal en Nhatrang. Lo unico que es un destino en el que no tiene mucho sentido parar si no tegusta el buceo. Si te gusta, las opciones son multiples. De buena manana hemos salido en barco hacia arrecifes coralinos en las cercanas islas que rodean Nhatrang. Nos hemos ido con la empresa Rainbow Divers de Jeremy Stein . Ha sido una muy buena opcion de turismo submarino responsable, pero lo cierto es que hemos asistido a algunos vandalismos incontrolados por parte de otras embarcaciones que se habian acercado a bucear en los corales. He visto con mis ojos a un chaval arrancando con una piedra un gran coral y otra pareja caminando sobre el coral con las aletas como si tal cosa. Les he llamado la atencion, pero al de la piedra le ha importado un pito nuestra presencia.
En cualquier caso, ha sido una experiencia maravillosa. Hemos hecho dos inmersiones con snorkel y las hemos gozado. Peces de todos los colores y corales enormes. El dia no ha acompanado todo lo que hubieramos deseado. Nos hemos levantado con lluvia y ayer puidimos ver desde la terraza de nuestro hotel como las lluvias en las tierras altas interiores arrastran tal barrizal que van tinendo poco a poco las turquesas aguas de Nahtrang. Fue impresionante ver como avanzaba la linea de color marron sobre el fondo turquesa. Esta manana lo habia cubierto todo, asi que se ha cumplido con rigurosa puntualidad el fin de la temporada de submarinismo (se calcula que es entre julio y octubre). Por fortuna, la isla a la que hemos ido esta bastante mas alejada y aun no habian llegado las aguas oscuras. La visibilidad alcanzaba los 20 metros.
Y en breves nos metemos en este tren con destino a Saigon.
Por la manana nos hemos acercado al Stop and Go Cafe, un bar regentado por un curioso tipo llamado Mr. Do. Hemos alquilado una moto y hemos contratado al senor An, un veterano del ejercito sudvietnamita que nos ha guiado por los rincones mas interesantes de Hue. An era oficial en la guerra de Vietnam y estuvo destacado 2 anos ni mas ni menos en la Zona Desmilitarizada. Era un estudiante de derecho que no pudo finalizar sus estudios por motivos economicos. Su padre interrumpio la carrera y le envio al ejercito. Al perder la guerra, An fue desposeido de todo lo que tenia y enviado a campos de reeducacion. Tras diez anos en la carcel, fue puesto en libertad y lo unico que les quedaba a estas personas era trabajar acarreando “cyclos” en las calles de Hue. Esta practica fue una autentica tragedia que provoco que muchisimas personas no pudieran formar siquiera un afamilia. Con el tiempo coincidio con Do, un capitan sudvietnamita bien relacionado que habia montado un negocio, el Stop and Go Cafe. Tras 15 anos de “cyclo” pudo salir de ese circulo y por fin dedicarse a un trabajo en el que esta agusto y consigue obtener un salario mas digno. An es guia, y es uno de esos guias que deseas encontrar en tu camino. Es cierto que tiene una interpretacion muy particular y parcial de la guerra. Lleva un gorro con un emblema del ejercito de los USA, y habla de todas aquellas personas junto a las que lucho. Aborrece al gobierno norteamericano pero recuerda con carino a las personas. Su situacion es delicada por cuanto esta sometido a cierto control de la policia. No tiene facil relacionarse con los pocos excombatientes USA que le visitan, pero se ponen los pelos de punta cuando le oyes decir que lo unico que le pueden decir cuando vienen es PERDON POR TODO ESTO.
Con An visitamos las tumbas imperiales, la ciudadela y algunos rinconcillos bien curiosos como un antiguo circo de luchas entre tigres y elefantes, un bello puente cubierto a las afueras de Hue donde los campesinos se reunen a almorzar tras las duras jornadas del arroz, o una atalaya de los marines en un meandro del rio Perfume -Vong Can Hill-…
Impresionantes visitas virtuales de Hue en la web de la UNESCO:
http://www.world-heritage-tour.org/asia/vn/hue/citadel_up.html
http://www.world-heritage-tour.org/asia/vn/hue/citadel_pavilion.html
http://www.world-heritage-tour.org/asia/vn/hue/citadel_doorONO.html
Por la manana del 25 salimos con destino a Hoian, y tras un recorrido de mas de 3 horas para hacer unos 150 kilometros llegamos a este bellisimo pueblecito que aun conserva su caracter historico y que sobrevivio a lo bombardeos yankis. No se puede decir lo mismo de la ciudad sagrada de Myson, donde los bombardeos americanos contra el vietcong derribaron templos y construcciones de la civilizacion Cham que databan del siglo IV. Visitar Myson ha sido nuestro pequeno aliciente para movernos a Camboya y visitar Angkor…..aunque esto sea en anos venideros. El sudeste asiatico nos tiene cautivados, definitivamente.
Vistas virtuales en la web de la UNESCO:
Ruinas Cham de MY SON
http://www.world-heritage-tour.org/asia/vn/mySon/D4.html
http://www.world-heritage-tour.org/asia/vn/mySon/B1.html
http://www.world-heritage-tour.org/asia/vn/mySon/B4.html
Hoi An
http://www.world-heritage-tour.org/asia/vn/hoiAn/japaneseBridge.html
http://www.world-heritage-tour.org/asia/vn/hoiAn/cantoneseHall.html
Por cierto, no hemos podido resistir la tentacion y hemos pasado por una de las mil sastrerias de Hoian donde nos hemos hecho un par de cosillas a medida.
Hoy es dia 27 y salimos para Nhatrang. Autobus de noche, doce horas de viaje… y ya veremos. Hemos preparado bien el cuerpo a lo largop del dia: tirados en una playa kilometrica de Hoian, bajo una sombrilla de palma, y con una deliciosa comida a base de cangrejos y gambas servida a la orilla del mar por menos de 6 euros.
Hasta el proximo post!
Cientos de ninos aporreando tambores y haciendo danzar dragones chinos por todas las calles de la ciudad imperial de Hue… una maravilla. Estamos en pleno Festival del Otono que se celebra por todo Vietnam. Ninos y adolescentes salen en cuadrillas a meter ruido con sus dragones multicolores y recaudar dinero y obsequios de los comercios tras una pequena actuacion. Cada uno con sus posibilidades, los adolescentes a lo grande con furgoneta incluida, los mas peques como buenamente pueden (menos recursos pero igual o incluso mas divertido)…
Tras una noche horrrorosa, en la que tuvimos la “brillante” idea de coger un autobus de camas para el trayecto entre Ninh Bihn y Hue hemos amanecido con los huesos hechos trizas en la ciudad imperial de Hue. Nunca mas una experiencia como esta, con lo buenos que son los trenes de Vietnam no hemos podido cometer un error mayor, jaja!
Habiamos pasado un par de dia en Ninh Bihn, una polvorienta ciudad atravesada por la ruidosa Nacional 1 . Nada especial en este lugar, si no fuera porque es una estupenda base para explorar la antigua capital vietnamita de Hoa Lu y sus templos, la bellisima Tam Coc (tambien conocida como el Halong de los arrozales, puesto que las formaciones calizas en lugar de emerger del mar emergen de arrozales y lagunas interiores) y la aldea flotante de Kenh Ga (replegada a las orillas en la estacion seca, vuelve a la vida con la llegada de las lluvias).
Desde Ninh Bihn cogimos una bicicleta (1$ dia) y nos hicimos los 9 kilometros que la separan de Tam Coc. El trafico es frenetico y uno parece que se acomoda en esa locura de ruido y polvo antes de lo que cree, pero desde luego ir en bicicleta no es nada comparado con agarrar una moto y meterte de veras en esas carretera. Eso es adrenalina, enseguida aprendes la dinamica de “pita por cualquier cosa” y te lanzas. Eso si, hasta con casco te reconoceran como Tay o occidental, asi que todo el mundo te va a saludar. Ninh Bihn no es un sitio muy frecuentado por turistas, los occidentales no son tan habituales como en los principales detinos de los tours, y lo notas, vaya que si lo notas… no quedo un solo nino del pueblo al que no saludaramos o hicieramos una monada! Familias enteras montadas en una moto (hasta 4 personas) que te gritaban al unisono HELLOOOOO. Ana estuvo caminando un buen rato a lo largo de una manzana con una nina que se empeno en cogerla de la mano, jaja.
Intentare desarrollar un poco mas este post, de momento por hoy lo dejo, demasiada cana para el dia de mi cumpleanos. Aprovecho para felicitaciones varias: a mis padres por su aniversario de boda, a mis tios Arantza y Alberto, y a mi primo Alain por sus cumples y a un par de amiguetes:Farras el 18 de septiembre y Gotzon el 22. Gabon y a dormir.
Por cierto: Ana me hizo un regalo precioso, un molinillo de viento que nos acompanara el resto del viaje. Te quiero!
Por cierto, el dia 25 es el cumpleanos de Josephine, asi que si no puedo escribir, vaya por delante un besote muy grande Ana y Ekain.
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Ya hemos despertado, hoy es dia 24. He incluido algunos detalles mas en las lineas anteriores para que sean un poco mas ricas en informacion. Ahora nos vamos a alquilar una motito para acercarnos a las tumbas imperiales a las afueras de Hue y a otros lugares de interes. Son las 8:45 y Vietnam lleva muy despierta unas cuantas horas. Por la tarde intentaremos visitar la ciudadela en el mismo Hue. Ayer termine de leer el capitulo que Michael Herr dedica a la ofensiva del Tet (ano nuevo vietnamita) en Hue en 1968 en su obra Despachos de Guerra . Los combates que se libraron entre el Vietcong y el ejercito estadounidense destrozaron literalmente el centro historico de la ciudad. Miles de habitantes de Hue murieron ejecutados por el Vietcong o victimas de fuegos cruzados.
Tras la guerra,el regimen no se preocupo durante al menos dos decadas de reconstruir nada, hasta que decubrio el gran potencial turistico de la ciudad. Poco o nada oficial hemos encontrado respecto a la historia de la Ofensiva del Tet
Manana esta en nuestros planes (pero hay que decir que varian con mucha facilidad) visitar la Zona Desmilitarizada (DMZ), esa franja de tierra y rio que sirvio para separar Vietnam de Sur de Vietnam del Norte tras los acuerdos de la II GM, y en la que se libraron algunas de las mas cruentas batallas de la Guerra de Vietnam.
Son las 6:30 de la manana y estamos de nuevo en Hanoi. Acabamos de llegar en el tren de noche procedente de Sapa. Visitar las montanas durante un par de dias ha sido una experiencia maravillosa. Nuestra guia para el treking, Sisi, fue una chica de 17 anos de la etnia H’mong Dao. Es una chavala muy simpatica y extrovertida con unas ganas inmensas de comerse el mundo. Mientras visitabamos diferentes pueblos difuminados a lo largo del valle nos conto de sus planes de volar a Australia en breves. Si todo va bien, Sisi, obtendra su visado de turista el proximo 23 de septiembre, justo el dia de mi cumpleanos. Por esas dos razones, tras cenar con la familia que nos acogio en el home stay de la aldea de Ban Ho, por la noche sacamos el vino de arroz y celebramos los acontecimientos proximos.
Compartimos la cena y el alojamiento con Mark y Vanessa, una pareja australiana con la que hemos estado compartiendo muy buenos momentos, tienen mucho mundo a las espaldas y te dejan con la bocva abierta contando historias de aqui y de alla. Seguro que tendremos ocasion de volver a verlos y desde luego nos encantaria. Poco antes del llegar al Home Stay de la aldea de Ban Ho, Sisi nos pregunto si seria un inconveniente compartir noche con esta pareja. Como no lo era, nos juntamos y fuimos conociendonos. Su guia era otra chica joven H’mong, se llama Co (Ker mas o menos proninciado). Co y Sisi son parientes. Gracias a ellas dos hemos pasado unos dias increibles. Una de las cosas mas divertidas que pasaron fue cuando nos llevaron a las cataratas a pegarnos un bano despues del trekking del primer dia. Co decidio que iba a aprender a nadar con nosotros. La suerte fue inmensa, gran parte de los guias (especialmente los chicos) dejan a los turistas una vez que llegan al poblado. Co y Sisi no se separaron y esto ayudo a crear unos lazos muy bonitos con ellas.
La situacion de las minorias etnicas en Vietnam no es precisamente buena. Las grandes inversiones turisticas si bien estan permitiendoles tener mayores ingresos que antano, lo cierto es que les estan relegando a los trabajos peor remunerados. La duena del Mountain View Hotel es una mujer H’mong que fue pionera en estos trabajos de guia, y hoy junto a su marido estadounidense regentan un gran hotel de reputado prestigio por la calidad de servicio y rutas ofrecidas. Seria preciso capacitar a mujeres de estas etnias para poder desarrollar sus propias empresas, pero su tenacidad sin duda les llevaria a buen puerto. Es sorpendente ver el dominio del ingles que tienen Sisi y Co, todo ello aprendido del contacto con turistas (segun Mark con un marcado acento aussie!).
Sisi tiene planes de marchar. Australia es su destino, tres meses, un ano…quien los sabe. Su objetivo es volver a Sapa y quien sabe. Conocer a estas dos mujeres ha sido una de las mejores cosas que nos ha pasado en el viaje. Ana y sus palpitos una vez mas dieron en el clavo. Sapa ha dejado una huella imborrable en nuestra meoria y en nuestros corazones. Cualquier cosa buena que te puedan contar sobre los H’mong…no lo dudes, es aun mejor!.
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Por cierto, en el regreso de Sapa a Hanoi nos hemos vuelto a alojar en el Viet Anh Hotel, absolutamente recomendable especialmente por su locura de desayuno de buffet y por su inmejorable situación en el barrio antiguo (Calle Ma May) a tiro de piedra de todo. Hemos aprovecahdo el dia para vistar el Memorial de Ho Chi Min, donde reposa el cuerpo embalsamado del heroe nacional (por lo que cuentan de él, nada más lejos d elo que hubiera deseado). En la explanada que hay frente al mausoleo nos hemos encontrado de nuevo con Mark y Ness, y hemos continuado juntos la visita al museo. Antes de comer nos hemos ido al Templo de la Literatura (Fundado en el año 1970 y sede de la primera universidad en Vietnam para los hijos de los mandarines). Es un remanso de paz en medio de la locura de Hanoi!.
A mediodia, frente al Templo de la Literatura, hemos ido a comer a KOTO (Know One, Teach One) un proyecto social que ofrece formacion a chicos y chicas de la calle. Su cocina es deliciosa, y descubrir el Bun Cha, un plato que será muy dificil elaborar en casa dada la variedad de hierbas que incluye, pero seguro que podremos adaptarlo. Es una especia de sopa de albondigas de cerdo con mucho cilantro y pasta de arroz exquisita (noodles amarillos). Se puede ver alguna receta en: http://www.vietnamese-recipes.com/vietnamese-recipes/meat/hanoi-grilled-pork.php
La noche del 16 cogimos un tren de noche con destino al Norte de Vietnam: La zona montanosa de Sapa. Viaje movidito, pero sin embargo un lujo, puesto que ibamos en literas y en primera con aire acondicionado por 24 $, nunca antes habiamos viajado en cama!. Salimos de Hanoi en torno a las 9 de la noche y llegamos a Lao Cai, la frontera norte con China, a las 6 de la manana. De ahi cogimos un minibus hacia Sapa, donde decidimos alojarnos en el Montain View Hotel.La habitacion 302, en la esquina del hotel tiene unas vistas panoramicas como nunca habiamos tenido, quitan la respiracion, espero poder poner fotos pronto.
Sapa esta rodeada de multitud de pequenas aldeas donde habitan difrentes minoria etnicas del norte de Vietnam. Las mujeres acuden al centro neuralgico del turismo, la ciudad de Sapa, a comerciar con la artesania propia de su grupo etnico (Hmong, Zhao, Thay, Khin…). Son unas comerciales perseverantes pero muy simpaticas, con un dominio excepcional del imgles, y en algunos casos con conocimientos de espanol. Creo que hoy no nos quedara mas remedio que comprar algun bordado o pulsera a la chica que lleva intentandonos vender desde que llegamos, jaja.
Sapa es increible, es un reducto montanero colonial de la epoca francesa que vuelve a resurgir con el turismo (tuvo muchos anos de declive tras la salida francesa). Como todo lo que se toca por el turismo, corre un serio peligro de gestionarse mal (crecimiento urbanistico acelerado, desplazamiento aun mayor de las minorias etnicas del lugar…) Ayer conocimos un proyecto interesante para la capacitacion en el area hostelera de jovenes procedentes de grupos etnicos, Hoa Sua School . Esta impulsado por organizaciones sociales y al parecer por convenios con Francia. Regentan un pequeno y coqueto hotelito (Baguette & Chocolat) especializado en resposteria francesa de muy alta calidad. Por 14 $ se puede dormir en una de sus habitaciones y por unos 100.000 Dongs (aprox. 5 euros) cenas de cine. Aprovechamos nuestros 13 anos juntos para darnos un homenaje de este calibre.
Ayer tambien tuvimos ocasionde danos un paseo por las terrazas de arrozales hasta la pequena aldea de Cat Cat, tan solo un aperitivo para lo que nos viene hoy. En Royal Hotel hemos contratado un treking de dos dias y una noche de home stay con una familia en las montanas. Iremos Ana y yo con una guia de uno de los poblados que visitaremos, asi que estaremos desconectados un par de dias minimo. No es un treking de gran dificultad, pero el inestable tiempo de Sapa, su constante niebla y las lluvias del dia de ayer sin duda le daran emocion. Crucemos los dedos para que hoy no llueva.
Escribo desde Hanoi. Acabamos de regresar de 3 dias impresionantes por la Bahia de Halong en el golfo de Tonkin, cerca de la frontera con China. Halong es un conjunto de mas de 1600 islotes karsticos monumentales.
Pagina oficial de la UNESCO. Halong es parte del Patrimonio de la Humanidad desde el ano 1994. Os recomiendo pasar por estas dos vistas virtuales que hay en la pagina de la UNESCO:
http://www.world-heritage-tour.org/asia/vn/halongBay/cave.html
http://www.world-heritage-tour.org/asia/vn/halongBay/island.html
Es dificil llegar hasta alli por tus propios medios, quiero decir, puedes llegar a Halong City (un sitio infernal abrasado por un urbanismo desbordante) y finalmente no tener mas remedio que contratar una excursion en bote con alguna compania. Vemos que llegar a Bay Tu Long (que era nuestro objetivo inicial) es aun mas complicado, asi que la opcion fue contratar una excursion desde Hanoi. asi pasamos tres dias increibles recorriendo un paisaje incomparable en un barquito con otras 14 personas. Conocimos a mucha gente, y entre otra a una simpatica pareja catalana, Antonia y Angel, que estan hacendo un viaje similar por Vietnam. Hemos compartido unos dias estupendos con ellos y sin duda a la vuelta seguiremos manteniendo el contacto.
Hoy salimos en tren de noche para las montanas del norte, la ciudad de Sapa. Me encantaria colgar alguna fotillo pero no hemos traido cable para la camara.
Hanoi es un caos motorizado que solamente se puede vivir para explicarlo, pero la gente es especialmente agradable. Estamos rozando los 35 grados y una humedad de escandalo, si a eso le sumais miles de motocicletas circulando en aparente anarquia (y digo aparente porque en el fondo creo que es un tipo de regulacion de trafico, eso si, no apto para occidentales), la sensacion de sofoco podeis imaginar que es tremenda.
http://www.youtube.com/watch?v=eC4BN9kInXg
Pero bueno…. todo se acaba cuando traspasa la puerta de un Bia Ahoy, una de las muchas tascas cerveceras que frecuentan los vietnamitas (cerveza fresca de barril, servir y beber…). Muchas veces el ingles no sirve para comunicar, pero el lenguaje universal de los signos siempre es util!.
Pues nada, cerraremos la pequena cronica con un fuerte abrazo, intentare ir subiendolas a ekain.wordpress.com
Ekain
Por cierto, los odenadores en Vietnam no tienen el signo de TILDE… o por lo menos no lo encuentro
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